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Alpamayo
Le
lendemain, après deux heures de marche, nous quittons la route de
notre trek pour prendre la vallée qui monte vers le camp de base de
l'Alpamayo. Nous l'atteignons en une heure et nous nous abritons quelques
instants dans une cabane de muletier, il pleut. Le coin est superbe,
surtout grâce à la présence de très beaux arbres à l'écorce rouge
et de la belle pyramide élancée posée en face de nous qu'est l'Artesonjaru.
Le muletier repart chez lui. Il voulait être payé en dollars, malheureusement
nous n'avons plus que des soles. A trois, avec les deux porteurs,
ils se perdent pendant 25 minutes dans des abîmes de conversion. Loin
de leur faciliter la tâche, nous les embrouillons encore plus en faisant
des approximations dans tous les sens. Enfin au final ils y sont arrivés
! Nous remontons ensuite la moraine qui domine le camp de base, et
au bout de deux heures nous arrivons au camp moraine à la limite inférieure
du glacier. Le lieu est beaucoup moins charmant, nous essayons de
trouver un endroit à peu près plat dans ces étendues de gros blocs
de pierre charriés par le glacier; l'eau est rare, seul un mince filet
coule entre deux rochers 100 mètres au-dessus de notre camp. Nos porteurs
sont restés dans la cabane au camp de base pour la nuit. Le matin
du 24 juillet, ils nous rejoignent vers 7h et continuent vers le camp
suivant, situé à 5300m au col entre le Quitaraju et l'Alpamayo. Nous
les suivons quelques heures plus tard. Il faut remonter le glacier
qui descend du col, la pente est douce au début et se redresse à la
fin à 40° sur 100m. Cette année, le passage terminal juste en dessous
du col est en très bonne condition. Les séracs sont très peu menaçants,
certaines années ils interdisent tout passage, à moins de ne pas être
soutien de famille. Après deux ou trois heures de montée, nous arrivons
au col en début d'après-midi. Le panorama devrait être magnifique,
mais nous sommes dans le brouillard. Il y a déjà beaucoup de terrasses
dans la neige pour les tentes, nous les montons rapidement puis nous
nous engouffrons à l'intérieur car il s'est mis à neiger. Les précipitations
ne s'arrêteront pas de l'après-midi et continueront encore toute la
soirée. Nous dînons dans les tentes. Ambiance. Demain, c'est normalement
le "summit day", nous en doutons quelque peu. Par ce temps-là en montagne,
on n'est bien que dans la douce chaleur des duvets. Elle a d'ailleurs
vite raison de notre anxiété et Morphée nous entraîne loin de ce monde
devenu quelque peu hostile.
Le
25 juillet, à une heure du matin, la voie lactée est magnifique, rouge
par endroits, et les millions d'étoiles ont à cette altitude assez
de luminosité pour éclairer les cristaux de neige et peupler la montagne
de milliers de lucioles. Il fait grand beau. La journée sera donc
intense et longue. Nous ne nous levons vraiment que deux heures plus
tard et nous partons de nuit vers la face sud-ouest, celle qui fait
rêver tous les alpinistes, que nous n'avons toujours pas vue. La neige
a recouvert la trace qui y mène mais une cordée est passée juste avant
nous et nous n'avons qu'à suivre leurs pas. Le premier de cette cordée
est un guide péruvien accompagné d'un alpiniste allemand, débutant
sans doute. Nous les rejoignons à la rimaye où nous aidons l'Allemand
à franchir le passage, debout en crampons sur les épaules d'un des
nôtres. Puis nous nous engageons à leur suite dans l'ice-flute que
suit la voie, la pente y est de 55-60°sur 350m. L'assurage est excellent,
il y a des pieux à neige en moyenne tous les 20m. Les 50 premiers
mètres sont en neige, l'ascension est plaisante mais la glace se fait
de plus en plus présente au fur et à mesure que l'on s'élève. Et nous
nous retrouvons vite dans une situation que l'on évite au maximum
dans les Alpes : grimper à plusieurs cordées dans une voie en glace,
il est en effet dans ces conditions assez inévitable de s'envoyer
des morceaux de glace les uns sur les autres. La dernière cordée revit
Verdun puis nous nous efforçons de grimper plus prudemment et donc
aussi beaucoup plus lentement. Vers 10 heures, le temps se gâte à
nouveau et nous sommes rapidement dans le brouillard. La cordée germano-péruvienne
progresse lentement et cette lenteur se répercute sur nos cordées.
L'un de nous chronométrera, montre en main, qu'il sera resté 2 heures
et demi à un relais, à attendre sous une pluie interminable de blocs
de glace de tous gabarits. Nous atteignons tous le sommet en début
d'après-midi. On ne voit pas à 20 mètres mais le moment reste intense.
Le sommet est une arête extrêmement effilée, à peine 50cm de large,
des pentes à presque 80° s'enfoncent des deux côtés dans des abîmes
rendus insondables par le brouillard. Voilà notre seul souvenir du
sommet de l'Alpamayo.
Nous les atteignons à la tombée de la nuit, vers 19 heures. Les étoiles
entrevues 17 heures plus tôt n'ont pas menti, c'était bien la journée
la plus intense de notre séjour au Pérou. Le lendemain vers 6 heures,
nous jetons un coup d'oeil dehors : il fait un temps splendide, le
soleil se lève sur l'Alpamayo! Nous sommes tous vite dehors pour le
spectacle tant attendu car repoussé à chaque fois : la contemplation
de la face sud-ouest de l'Alpamayo, celle que l'on a gravie la veille,
celle qui lui vaut le titre de "plus belle montagne du monde". Les
quelques moments de bonheur intense dans le froid piquant du petit
matin, hypnotisés par cette montagne qui est là, oui enfin là,
on ne rêve plus, juste en face de nous, sont à la hauteur de toutes
nos espérances et resteront longtemps gravés dans nos mémoires. Nous
décidons de lever le camp, il est trop tard pour faire le Quitaraju
initialement prévu aujourd'hui et nous n'avons pas le courage d'attendre
jusqu'à demain. Nous redescendons du col en deux rappels, dépassons
le camp moraine et nous continuons jusqu'au camp de base où nous nous
installons confortablement dans la cabane de muletier. Le 27 juillet,
nous descendons jusqu'à la route à Cashapampa. Comme la veille, les
sacs sont assez lourds (dans les 25 kilos) puisque nous n'avons plus
aucun porteur. Les sept heures de descente sont plutôt éprouvantes
mais nous sommes assez motivés par l'idée de dormir dans un lit et
de manger autre chose que des pâtes pas cuites ou des lyophilisés.
Le soir même nous sommes de nouveau à Huaraz, nous nous régalons dans
un restaurant où nous avons désormais nos habitudes, soupe à l'oeuf,
poulet, frites, Cristal (la bière locale) puis détour par le vendeur
de gâteaux et nous nous endormons bien vite, des images - bien réelles
maintenant - plein la tête, le coeur gonflé par le sentiment d'avoir
vécu quelque chose de fort.Bolivie 2002
L'équipe de l'expédition Bolivie 2002 est composée de 5 étudiants passionnés par la montagne : Alexis, Luc, Philippe, Quentin et Gilles. Après avoir gravi trois sommets de la cordillière Blanche au Pérou en 2000, l'envie de reparir se faisait de plus en plus forte. Cette année les objectifs se situent en Bolivie aux environs de la capitale La Paz. Nous envisageons de gravir quatres sommets dont les altitudes sont comprises entre 5500 et 6500m : l'Ascarani, le Pico Schulze, l'Illampu, ainsi que l'Illimani qui domine La Paz. Nous sommes partis le 8 juillet de l'aéroport Charles de Gaulle pour arriver à La Paz 24 heures plus tard. Nous disposons d'environ 6 semaines pour réaliser nos projets.
La Paz
La Paz est la capitale la plus haute du monde : elle s'étend de 3200 à 4100m. A 4000m d'altitude se trouve un immense plateau, l'Altiplano. C'est là que se trouvent l'aéroport et les quartiers pauvres. En cette saison qui correspond à l'hiver dans l'hémisphère sud, les températures peuvent descendre sous les -20 degrés la nuit en raison du vent et de l'altitude. Le reste de la ville se situe dans un canyon qui descend de l'Altiplano.
Ci-dessus, les maisons des populations les plus pauvres perchées sur les hauteurs du canyon. Ici même les plus pauvres doivent avoir une maison en dur pour supporter le froid.
La plupart des habitants de La Paz font leurs courses dans d'immenses marchés couverts ou dans la rue, où l'on peut trouver de tout à des prix dérisoires. Ci-dessus, Quentin et Philippe font leurs emplettes
A 20 minutes de bus du centre de la ville nous arrivons dans un site naturel extraordinaire appelé la Vallée de la Lune. Il s'agit d'un canyon dans lequel se dressent des milliers de colonnes de terre et de roche hautes de plusieurs metres. Elles ont été formées par l'action de la pluie et du gel.
Le trek d'acclimatation
Avec l'altitude l'air se fait plus rare. Il faut donc du temps pour que l'organisme s'adapte à ces conditions inhabituelles. Nous avons donc décidé de partir en trekking pour monter progressivement en altitude jusqu'à plus de 5000m. Pour cela nous nous sommes rendus en bus dans la cordillère Apolobamba au nord est de La Paz à proximité du célèbre lac Titicaca.
Nous arrivons à Curva, un village reculé au pied de la cordillère Apolobamba. Un bel etang se trouve au milieu du village, où paissent des chevaux.
Tout le long du chemin, nous croisons des fermes dans lesquelles les animaux sont en semi-liberté.
Dès leur plus jeune âge, les enfants doivent s'habituer aux rudes conditions de la montagne.
Au cours de nos randonnées, nous avons croisé de nombreux troupeaux de lamas.
Nous établissons notre camp à 4200m pour ensuite partir à la découverte des montagnes aux alentours sans porter de sac à dos. Ci-dessous, Alexis accueille un jeune Bolivien qui s'abrite de l'orage de grêle
Nous explorons des montagnes magnifiques et très sauvages où nous ne rencontrons que quelques indiens et d'où nous apercevons le sommet que nous envisageons de gravir : l'Acamani (5666m).
Pour compléter notre acclimatation, nous gravissons l'Acamani Sur, petit sommet proche de l'Acamani, dont l'altitude devrait dépasser 5000m.
En arrivant au sommet de l'Acamani Sur, quelle deception lorsque nous voyons les altimètres indiquer 4930m : nous n'avons pas franchi la limite symbolique des 5000m et le sommet de l'Acamani semble encore bien loin.
Nous nous rendons ensuite au camp le plus haut (4700m) avant l'ascension de l'Acamani d'où nous apercevons l'arrête par laquelle nous devons atteindre le sommet. Il s'agit de suivre une arrête neigeuse puis d'escalader un ressaut rocheux qui mène à la pente de neige terminale.
Cependant les mauvaises conditions météorologiques ne nous permettrons pas d'atteindre le sommet. En raison des fortes chutes de neige, les risques d'avalanche sont trop grands et nous devons faire demi-tour 700m sous le sommet après nous être engagés sur le glacier en contrebas de l'arrête.
De gauche à droite : Luc, Quentin, Alexis, Philippe
Condoriri
Nous avons déjà réussi l'ascension de deux 6000 et d'un sommet technique. Nous avons bien merité quelques jours de récupération avant de repartir en montagne. Nous restons donc deux jours à La Paz où nous faisons de l'escalade. Ensuite, nous affrontons la route "la plus dangereuse du monde " en VTT, entre la Cumbre (4700 m) et Coroico, plus de 3000 metres plus bas! Une fois reposés, nous repartons pour 5 jours de montagne dans le massif du Condoriri, avec l'objectif avoué de réaliser au moins 3 ascensions : le Pequeno Alpamayo, la Piramide Blanca et la Cabeza del Condor. Nous nous réservons une journée de repos qui sera finalement consacrée à de la cascade de glace.
Récupération
Luc au sommet d'une voie d'escalade, à une demie heure de bus du centre ville de La Paz.
Nos courageux héros affrontent les périls de la route "la plus dangereuse du monde" ! C'est pas compliqué : droit devant pendant 50 km.
La route est effectivement vertigineuse, taillée à flanc de montagne dans la jungle. Il n'y a pas la place de se croiser, et cela oblige les camions et les bus a de périlleuses manoeuvres. De nombreux véhicules ont déjà dévalé au bas de la falaise. Une nouvelle route est en cours de construction, mais les travaux sont bloqués pour des raisons financières.
De nombreuses cascades inondent la chaussée, c'est spectaculaire, mais dangereux...
Courage, plus que 35 km...
Pequeno Alpamayo
Le premier jour, nous quittons La Paz pour nous rendre au campement du Condoriri a 4700 m d'altitude, au dessus d'une lagune. De là, nous partons pour l'ascension du Pequeno Alpamayo le matin du deuxième jour. Le lever du soleil nous surprend dans la montée du glacier. La vue sur la lagune est superbe.
Quelques instants plus tard, nous arrivons au sommet du Tarija 5060 m) qu'il faut franchir avant de redescendre au pied de l'Alpamayo.
La descente vers le pied de l'Alpamayo comporte quelques dizaines de mètres d'escalade facile.
La face de l'Alpamayo que nous voulons gravir est assez raide (55°).
Quentin et Alex pendant l'ascension.
Luc et Philippe au sommet de la voie.
Ils ont bien gagné le droit de se reposer quelques instants...
Toute l'équipe au sommet.
La vue de là-haut est grandiose.
Trois argentins sponsorisés par Global Star nous prêtent un téléphone satellite. "Allo chérie, devine d'où je t'appelle ?"
La descente est facile mais il faut tout de même faire attention où on met les pieds...
Enfin, le camp, Gilles n'est pas faché de rentrer.
Ascension de la Cabeza del Condor
Le lendemain matin, alors que nous sommes en route pour la Cabeza del Condor, le lever du soleil nous offre un feu d'artifice de couleurs.
Le Huayna Potosi se dessine dans la lumière de l'aube.
Voici le glacier qu'il nous faut contourner.
Le soleil est à présent levé, le Potosi trône dans le lointain.
Enfin, la Cabeza Del Condor se dévoile ! Elle est belle, mais elle n'a pas l'air commode, nous ne savons toujours pas si nous allons gravir la face S-W ou nous contenter de la voie normale, sur l'arête.
Finalement, nous optons pour la voie normale, c'est raide tout de même...
Il y a un monde fou sur cette arête !
C'est les doigts dans le nez pour Alex. Philippe à califourchon, immortalise la scène.
Le sommet est abominablement corniché. La trace s'arrète là, nous décidons sagement d'en faire autant...
...sauf Alex et Luc qui tiennent à parcourir les derniers mètres qui nous séparent du sommet.
Puis nous amorçons la descente, qui se révèle vertigineuse.
Ca rend Alex complètement enthousiaste.
Il faut encore redescendre un petit couloir assez raide.
Philippe et Q reprennent des forces avant de se lancer dans le couloir.
Piramide Blanca
Pour la troisième journée consécutive, nous partons à l'assaut des cîmes, mais cette fois-ci, nous attendons que le soleil soit levé car la face de la piramide Blanca reste à l'ombre très tard, inutile de se presser. Voici Luc et Philippe dans la face. Les 3 autres se réchauffent un peu au soleil en bas avant d'attaquer.
Le Pequeno Alpamayo vu du sommet, alors que l'orage menace. Une photo, et on descend en courant.
La Cabeza vue du sommet de la Piramide Blanca.
Cascade de glace
Grasse matinée pour se remettre de toutes ces émotions. Gilles en pleine action.
Alex n'a peur de rien, il brave courageusement le péril de la soupe au gruau d'avoine, aux nouilles chinoises, à la semoule et au fromage.
Détail de la chose.
Vue du camp
Nous escaladons une petite cascade de glace située à 3/4 d'heure de marche du camp. C'est Alex qui commence.
C'est au tour de Luc.
Mais c'est déjà l'heure de rentrer. Nous devons être de retour à La Paz ce soir. Une dernière vue sur la Cabeza avant de redescendre.
Allez ! Une petite dernière pour la route...
Chopicalqui
Le
17, après deux jours à Huaraz, nous reprenons un collectivo avec nos
porteurs. Le second ne semble manifestement pas au courant du changement
de programme, en particulier pas du fait que nous ne l'employons plus
pour six mais trois jours. Secondes discussions, un peu plus difficiles...
Le collectivo nous amène à Caraz où nous devons changer de bus.
Au début, tout se passe bien, mais le conducteur se rend rapidement
compte qu'il a vendu beaucoup plus de tickets que de places disponibles
dans sa grosse caisse à savon. Re-discussions parce qu'évidemment
le collectivo qu'il nous propose en remplacement ne demande plus le
même prix... Re-discussions, donc, les troisièmes et secondes d'une
journée qui a pourtant débuté il y a peu de temps. Il est 10 heures.
Bonne journée... Finalement, après ces quelques délais nous arrivons
au point de départ du Chopicalqui, au-dessus de camp de base du Pisco,
au-dessus des lagunes de Llanganuco. En une demi-heure nous atteignons
le camp de base, puis nous remontons deux longues moraines interminables.
Les porteurs sont lourdement chargés mais montent au même rythme que
nous. Dans la dernière montée, nous leur prenons une tente et un peu
de matériel pour les alléger. Quelques souffrances intestinales étaleront
notre temps de montée entre 3 heures et 6 heures et demi pour le dernier,
qui vit un véritable chemin de croix, avec des stations tous les deux
mètres où il ne manquera jamais de s'arrêter... Nous sommes finalement
tous au camp moraine situé à la base d'une petite falaise. Il y a
peu d'eau à ce camp, elle coule la journée en un fin filet le long
de la falaise.
Le
lendemain matin, les porteurs montent notre matériel de montagne jusqu'au
camp glacier situé sur un petit replat à 5400m. Nous montons un peu
plus tard, en fin de matinée. Nous croisons nos porteurs qui redescendent
jusqu'en bas pour être à Huaraz le soir même. Un peu déçus de ne pas
avoir à nous attendre deux jours et voir leur contrat prolongé, ils
ne redescendent rien dans la vallée, ni leur tente, ni les poubelles.
Adieux sympathiques et chaleureux... Nous mettons plusieurs heures pour
installer le camp : creuser dans la neige pour obtenir quelques terrasses
plates pour les tentes est éprouvant à cette altitude. C'est notre
premier camp sur neige, le coucher de soleil est magnifique mais nous
sommes tous surpris par la brusque baisse de température dès qu'il
a disparu (elle passe de +10°C à -10°C en quelques minutes). Le dîner,
à l'extérieur, n'en est que plus rapide. Soupe, premiers plats lyophilisés,
première rencontre avec ce hachis parmentier en poudre si facilement
étouffant. Sans forcément beaucoup manger, on n'en peut vite plus
!
Quelques
heures plus tard, à trois heures et demie, le froid est piquant, il
faut s'extirper des duvets. Nous commençons l'ascension de nuit, il
faut d'abord rejoindre le col au-dessus du camp qui marque le début
de l'arête sud-ouest. Elle est très large au début avec une bonne
trace et ponctuée par quelques courtes (50m) sections raides. On évite
la dernière partie trop raide de l'arête par une traversée de 100m
sur la droite par un passage inquiétant : 20 m sur ce qui ressemble
à une plaque à vent, 20 m sous un sérac super menaçant, puis 20 nouveaux
mètres de plaque. Nous prenons un écart maximum au sein de chaque
cordée, libérant toute la longueur de corde disponible afin de maximiser
nos chances de se récupérer en cas de problème et passons l'endroit
en courant. Nous sommes à 6000 m, le sprint est éprouvant au possible.
Mais nous prenons alors pied sur une arête magnifique, passant enfin
au soleil de cette matinée et découvrant la face Est du Chopicalqui
striée sur toute sa hauteur d'ice-flutes flamboyants aux premiers
rayons. Les derniers mètres sont quelque peu laborieux du fait de
l'altitude, mais encore une fois la montagne nous rend au sommet mille
fois l'effort investi. Quelques moments magiques, déconnectés de toute
réalité matérielle, absorbés tout entier à la contemplation de l'univers
merveilleux qui nous baigne; mais vite il faut revenir sur Terre et
redescendre si on veut être tout en bas ce soir.
Nous
atteignons le camp que nous démontons rapidement puis nous continuons
la descente et malgré quelques problèmes gastriques et des sacs de
25 kg (nous n'avons plus les porteurs et le malade ne porte rien),
nous atteignons tous la piste vers 19h le soir même. Il fait nuit.
Il n'y a plus beaucoup de circulation à cette heure-ci. De l'endroit
où nous sommes, nous pouvons voir le début de la route depuis le col
du Chopicalqui. Les lumières de phares que nous suivons une demi-heure
avant leur passage devant nous nous créeront d'intenses espoirs et
de profondes déceptions. Alors que nous commencions, au bout de deux
heures d'attente, à envisager de plus en plus sérieusement le bivouac
au bord de la route un camion passe et accepte de nous prendre dans
sa benne. D'abord réjouissant, le voyage sur les sacs de grain, entre
cochon et cages à poulets, s'avère froid : la benne est tout sauf
isolée de l'extérieur mais nous voyons très bien le soleil étoilé.
Nous nous arrêtons à Caraz pour la nuit dans un hôtel type rustique
profond puis le lendemain matin nous rentrons à Huaraz...
Chopicalqui, 6354m, validé.
Illimani
Après le Huayna Potosi, nous nous dirigeons vers un sommet moins réputé et donc peu fréquenté : l'Hati Khollu. Il s'agit d'un sommet moins élevé mais plus technique. Nous rentrons ensuite juste à temps à La Paz pour assister à l'Entrada Universitaria. Les étudiants des écoles défilent dans la rue tout au long de la journée. Après quelques jours de repos, nous repartons pour la montagne avec cette fois-ci pour objectif l'Illimani, point culminant de la cordillère royale.
Hati Khollu
Sur la droite : le somemt de l'Hati Khollu avec la pente de neige qui nous permettra d'atteindre le sommet
Lac gelé sur le chemin de l'Hati Khollu
Défilé
Après l'ascension de l'Hati Khollu, Quentin n'a toujours pas réussi à se réchauffer...
Ascension de l'Illimani
Le premier camp à Puente Roto, au pied de l'Illimani
Montée à Nido de condores
Montée pénible à Nido de condores
Beau temps après la montée pénible à Nido de condores
Finalement, ca se lève
Spéciale Lili
La voie normale depuis Nido de condores
Quentin au sommet
Luc et Philippe arrivent au sommet
Tout le monde au sommet
L'Illimani
